O antropólogo que criou o termo "supermercado de estilos" vê a
proliferação do uso de piercings e tatuagens como uma recusa da lógica
imediatista do mercado
O grito íntimo das ruas - Ted Polhemus
Tarcisio d'Almeida (crítico de moda, pesquisador da história do
jornalismo de moda na Escola de Comunicações e Artes da USP e professor no
curso de moda da Unip - Universidade Paulista).
* Folha de S.Paulo - + cultura- 03/10/2004
O antropólogo anglo-americano Ted Polhemus, 56, trocou os EUA pela
Inglaterra, especificamente a ensolarada Califórnia (para onde os jovens
costumavam ir) pela enevoada Londres, na conturbada e agitada década de
1960. Esse contexto político-histórico de busca da liberdade ideológica da
era hippie e expansão da moda com o surgimento do prêt-à-porter
possibilitou a esse pesquisador estudar antropologia na Universidade
Temple, na Filadélfia, ainda nos EUA. Em seguida, já em Londres,
desenvolveu seus estudos de mestrado sobre "Body Image and Adornment"
(Imagem e Adorno do Corpo) na Universidade de Londres.
O projeto de mapear as inter-relações entre corpo e estilo na concepção de
moda e comportamento sempre norteou sua verve intelectual de um
antropólogo comprometido com os fenômenos da atualidade, sobretudo os que
decorrem a partir do século 20.
Em seu novo livro, "Hot Bodies, Cool Styles - New Techniques in Self
Adornment" [Corpos Quentes, Estilos Legais - Novas Técnicas de
Auto-Adorno, editora Thames & Hudson, 2004), o "guru dos estilos" e pai do
conceito de "supermercado de estilos" dá mostras de como a onda global do
entusiasmo para a decoração do corpo é enraizada em nosso passado e
examina ainda seu sentido na prospecção do futuro.
Leia a seguir entrevista com Polhemus, que esteve pela primeira vez no
Brasil em agosto, para um workshop.
O que é essencial a um relato antropológico da moda: a visão da
"atualidade vivenciada" e/ou o mergulho histórico?
O essencial para uma abordagem antropológica do estilo (prefiro esse termo
ao mais limitado "moda") é uma apreciação do extraordinário poder da
comunicação visual e um sentido da importância vital, mesmo hoje, dessa
forma de expressão humana.
Moda e comportamento são palavras que interagem e coexistem? Como o sr. vê
essa inter-relação?
O estilo visual é parte do comportamento humano e, na minha concepção, é
uma parte vital. Tanto no nível individual como no social, o estilo e a
aparência (e isso vale para todas as culturas e eras históricas) refletem
outros comportamentos e (é defensável que o façam mais perfeitamente do
que outros meios, incluindo a expressão verbal) os expressam.
O que faz com que haja uma democratização de acesso à moda?
Nunca como hoje as pessoas se viram tão livres para escolher a própria
aparência de seu estilo. Se um dia a aparência foi determinada pela tribo
e, depois, pelo sistema da moda, hoje a pessoa comum constrói o seu
próprio modo de se apresentar.
Como o sr. entende a força ideológico-política que uma roupa pode exercer
nas pessoas?
As roupas são algo ideológico-político porque elas, bem como todos os
outros aspectos da aparência, refletem e expressam nossos próprios valores
e crenças, bem como os "fatos sociais" que subjazem à sociedade mais
ampla. Sempre que se tem uma mudança de ordem fundamental no mundo em que
vivemos, obviamente, então, o estilo acaba refletindo isso. Por exemplo, a
passagem do modernismo para o pós-modernismo trouxe consigo a passagem da
moda para o estilo.
Pode-se dizer que a "democratização" obtida com a produção em série
surgida com a moda prêt-à-porter serviu de terreno propício para a moda
olhar mais para os fenômenos sociais, de que são exemplos o "streetwear" e
o hip hop?
Não, não foi apenas a produção em massa que conduziu a uma democratização
da moda. Uma das mais profundas transformações socioculturais da segunda
metade do século 20 foi a passagem da concepção de cultura como algo vindo
somente da classe mais alta para uma noção de cultura como algo que pode
vir de qualquer parte do sistema social. O maior respeito pelo estilo de
rua (o "streetsyle") não é mais que uma faceta desse fenômeno.
Pode-se dizer que se vive hoje em uma sociedade organizada pela "lógica da
moda", que vai além da roupa e invade todos os eixos das sociedades e das
culturas?
Não, na verdade o que procuro ressaltar é o exato oposto disso. Nossa moda
tem sido "invadida" por nossa sociedade e por nossa cultura, e essa
invasão tem solapado e transformado a moda de tal forma que hoje não há
mais moda "per se", e, de um modo mais preciso, pode-se dizer que há um
retorno à condição do estilo, mas com um novo enfoque, no individual em
detrimento do grupo, da tribo.
O que sr. pensa sobre essa constante febre do presente, exacerbada pela
sociedade informacional e pelo capitalismo, que torna rapidamente tudo
obsoleto na moda? Pode-se afirmar que ela decorre da "cultura do
imediatismo", conceito que emergiu e predominou a partir dos anos 1960 na
Europa?
A cultura do imediatismo teve início com o nascimento do modernismo e se
extinguiu com o surgimento do pós-modernismo. A década de 1960 assistiu ao
último grande florescimento dessa aderência ao novo. Para a nossa era
pós-moderna há um mérito maior em celebrar uma mudança constante e cada
vez mais acelerada, daí a passagem para estilos clássicos "sem-sentido" e
um retorno a decorações de corpo em caráter permanente, como tatuagens e
piercings.
O senhor usa a expressão "roubos fashion" para explicar as apropriações,
por parte da indústria da moda, dos verdadeiros estilos que emergem das
ruas e das tribos por todo o mundo.
Acho irônico o fato de as marcas de grife reclamarem tanto ao verem seus
modelos copiados toda hora, sendo que essas mesmas marcas roubam suas
idéias da história, de outras culturas e dos estilos de rua.
Que leitura o senhor tem hoje do Brasil e do design de moda brasileiro,
após sua primeira visita? Qual é a sua impressão? Há um design brasileiro,
mesmo em uma era de mercados globais?
Há 50 anos a moda vinha exclusivamente de Paris. Então Londres, Nova York
e Milão entraram em cena. Hoje estamos começando a ver uma explosão final;
a sugerir que novos modelos e estilistas podem vir de qualquer parte da
aldeia global.
Estilistas e marcas brasileiras podem desempenhar um papel significativo
nessa nova ordem, contanto que tenham confiança para seguir seus próprios
instintos e sua própria cultura. Ademais, deverá haver um apoio interno no
Brasil, possibilitando a estilistas individuais conquistar notoriedade
fora. A exemplo do que muitos países descobriram (e a Grã-Bretanha é um
perfeito exemplo disso: todos os seus estilistas trabalham fora), tudo o
que se tem a fazer é educar e treinar vários estilistas. De importância
crucial é o apoio que deverão receber depois de formados.
É preciso mostrar ao mundo que o Brasil se encontra hoje muito bem servido
quanto a criatividade e excelência em moda, e que nenhum estilista -nem
mesmo grife nenhuma- tomada individualmente, pode fazer esse trabalho
sozinho.
